民族彩妆的根从春秋到民国,浅谈中国彩妆三

随着传统文化的崛起，国内化妆品从山寨欧美化妆品，即标榜原料、包装、功效等与国外大牌同一水平的同质低价战略，转而向内求，根据传统文化与东方审美定位品牌、包装、原料等，涌现出了一些深受年轻消费群体欢迎的品牌。不论是彩妆、化妆工具等，在我国古已有之，且已成体系。中国彩妆该如何把自己完美嫁接到传统文化中，打造出受消费者喜爱的品牌，迎合审美的回归，而不是淹没在成千上万的新生产品与品牌中？唯有真正了解彩妆的历史。

中华民族有着悠久的历史、深厚的文化底蕴，也是世界上最早使用和制作化妆品的民族之一。在原始社会，原始人类用不同的颜料涂抹在皮肤上，一是为了生存需要，二是为了繁衍。进入奴隶社会后，彩妆迎来了新纪元。在我国，夏、商、周时期，人们多忙于生存，很少有时间和精力化妆。只是在祭祀的时候，为了沟通神明，祭司会给自己化妆。从大量甲骨文、金文、竹简的记载中可以看到，当时的人们已经在使用脂、泽、粉、黛了。?

在有文字记载的历史中，化妆品与不同时代的美女一起出现，文人骚客的诗词中也多见对不同妆容的描写。

夏商时期，化妆主要集中在上层社会。殷商时发明了铜镜，这极大地方便了人们化妆时观看容颜的需要，促进了化妆品的发展。《诗经》记载，“自伯之东，首如飞蓬。岂无膏沐？谁适为容？”意思是自从丈夫外出，妻子蓬头散发，原因不是没有化妆品，而是不知道打扮给谁看，可见周朝时已经有了成熟的化妆品；商朝末期，已经有了彩妆“燕支”，亦作“胭脂”。

随着社会经济的发展，人们的审美意识发生了转变。秦朝到两汉时期，化妆越来越大众化，在贵族与平民中，妇女都很重视自己的妆容。从出土的汉代陶俑可以看到，其面部有明显的妆容。相关史料记载，汉代女性喜欢在脸颊上涂抹朱粉。到了魏晋南北朝，化妆品的品类越来越多，妆面也变得丰富多彩。在大唐盛世，彩妆更是盛行，女性大多使用各色彩妆来装扮自己，妆容主要集中在额头、面颊、眉毛、眼等几个部位。盛唐时，“红妆”是此时最为流行的面妆；中唐以后，曾流行过一种“白妆”，即在脸部、颈部、胸部都擦白粉，起到美化的装饰作用；除此之外，还有一种妆面“赭面”，即把脸部、颈部等部位涂成红褐色。白居易作文“圆鬟椎髻，不设鬓饰，不施朱粉，唯以乌膏注唇”，记录了唐代髻椎面赭的流行妆。在两宋时期，随着社会经济的发展，彩妆也发展到了新的高度，历史文献中甚至出现了完整的彩妆配方。例如，《太平圣剂方》记载了“令面光洁白诸方”“铃声眉毛诸方”。南宋时期，杭州的杭粉在民间已享有盛名。在明清时期，随着妆面更加简约、清淡，彩妆的发展进入了缓步慢行的阶段。民国时期，受欧美文化以及好莱坞影星的影响，人们的审美开始西化，使用的彩妆也是国外产品，或者国内化妆品企业仿制欧美彩妆生产的产品，传统彩妆的发展被按了暂停键。

花钿

花钿又被称为花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。古代做花钿的材料十分丰富，金箔、纸、鱼鳞、蜻蜓翅膀等都能用来做花钿。宋朝文人陶谷在《潸异录》中对此作了记录：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”

花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。宋高承在《事物纪厚》对梅花钿有清晰的记载：“南朝‘宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之’。因故称之为“梅花妆”或‘寿阳妆’。”宋朝文人汪藻做《醉花魄》，“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻”。

彩妆王者口红

口红，在古代被称为口脂、唇脂，自古以来就受到女性的喜爱。在我国，口红可以追溯到红山女神像。这座神像出现于公元前年前，人们从这些神像的嘴唇上发现了红色的朱砂，这就是最早的“口红”。汉代《急就篇》中也有关于口脂的记载，“脂谓面脂及滣脂，皆以柔滑腻理也”，意思是脂分为面脂和唇脂，二者的质地都很柔滑细腻。

当下，口红是所有女性必备的彩妆产品。在古代，口红却是一种奢侈的彩妆。纵览从秦朝到清朝的历史资料，对口红记载最多的是唐朝。

《唐书·百官志》有关于口脂包装的记载，“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒”。大意为，把口脂、面脂、头膏及衣香囊给了北门学士，其中口脂是用雕花象牙筒装的。古代，象牙是大户人家才能使用的奢侈品，由此可见口脂在古人眼中的地位。

除此之外，唐朝出现了各种以口脂为主的妆容，多见于文人的诗词中。受吐蕃服饰、化妆的影响，唐朝出现了“啼妆”“泪妆”。白居易用诗词进行了描写，“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼”。这种妆面是文化碰撞后的结果，但因其没有美感，很快就消失了。古代诗文中著名的词牌“点绛唇”，来源于一种唇妆。唐时流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。绛唇在宋朝仍然流行，文人秦观的《南歌子》有相关的描写，“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇”，并发展成词牌，由此可见这种唇妆非常符合古人的审美。到了近现代，口脂发展成了口红。其中，张爱玲是民国时期的孔红达人。很民国期间的上海，是一个摩登的城市，在那里生活着的女性文人，很多是时尚叛逆的，有着独特的审美。张爱玲就是这样一个女性文人，高傲抬起的下巴，眉峰略带锋利向上挑起，轮廓精致的嘴唇，贴身的丝绸旗袍，看一眼就会永远记在心里。张爱玲喜欢化妆，很在意自己的形象，现存至今的每一张照片，无论年龄，都可以看到精致的妆容。她去世后的遗物不多，除了手稿，也只有口红。她的文字大多是记录自己的生活，从中可以找到一些她对化妆品的一些描写。她曾在《童言无忌》中写道：“生平第一次赚钱，是在中学时代，画了一张漫画投到英文《大美晚报》上，报馆里给了我五块钱，我立刻去买了一支小号的丹琪唇膏。我母亲怪我不把那张钞票留着做个纪念，可是我不像她那么富于情感。对于我，钱就是钱，可以买到各种我所要的东西。”《童言无忌》算是张爱玲的自传。丹琪（Tangee）是19世纪40年代一款知名口红，受到了摩登女性的热烈追捧，张爱玲也很喜欢这款口红。从文字中可以看出，她的消费观念和90后、95后的消费观念差不多，有钱了就一定要买种草的化妆品。她在拿到第一份稿费的时候，给自己买的第一件东西就是一支丹琪唇膏。《海上花》第九章的标题是“小号的丹琪唇膏”，可见她对这款口红的喜爱。与其他同时期的知名国际品牌不同，丹琪强调的始终不是色彩，而是自然。当时，很多时尚设计师对丹琪口红大加赞赏，丹琪口红也成了好莱坞女星化妆包里的“常客”，是与蜜丝佛陀同一时期的当之无愧的国际大牌。在历史上，朝代越强盛，口红的颜色与妆容越多，从唐朝时的文学作品中可见一斑。口脂经历了数千年的发展，从神灵的用品变成了现在的日用彩妆，其原料、形状、色彩、包装等，随着审美与使用者的变化，从简单纯朴变得越来越丰富。时至今日，在品牌化中，口红的定位也越来越多元化，东方与西方、现代与古代、奢侈品与实用品等，交织成了让消费者一见倾心的产品。在新冠疫情的影响下，尽管口红的市场表现一直比较低迷，但随着疫情的有效控制，将来口红也一定会回归王座。在此之前，则是口红厚积薄发的重要时期。

男女通用粉底

粉是用来涂抹脸部、脖子、手臂等部位的白色粉末，在古代多是天然的米粉、糊状的铅粉（又名铅华）、有檀香的铅粉（又名檀粉），以及珍珠粉等。与现在一样，粉是古人常用的基础彩妆。关于粉的配方与做法，《齐民要术》里有比较详细的记载,“粉英，米心所成，是以光润也。无风尘好日时，舒布于床上，刀削粉英如梳，曝之，乃至粉干”。大意为，用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。

铅粉质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以古人喜爱，逐渐取代了米粉的地位。铅粉的制作过程复杂得多，最初的铅粉没有经过脱水处理，多呈糊状。汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。

除了单纯的米粉、铅粉以外，后来出现了采用不同原料制作而成的“紫粉”“迎蝶粉”“玉女桃花粉”“玉簪粉”“珠粉”等，还有以产地出名的“杭州粉”“范阳粉”“定粉”“桂粉”等。最有特色的是南宋妆粉，其被制作成不同形状的粉块，如圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等，还印有不同的花纹，如梅花、兰花以及荷花等。

我国从古至今皆以白为美，古代女性与男性在有条件时会搽粉。据《新唐书》记载，“由是愈见宠，赐诸姨钱岁百万为脂粉费”。杨贵妃的三位姐姐应召入宫，其脂粉费最多的时候达百万。杜甫作诗《虢国夫人》，“虢国夫人承主思，平明上马入金门。却嫌脂粉宛颜色，淡扫蛾眉朝至尊”。皇帝赏赐了数十万的脂粉费，虢国夫人以天生丽质自美，不喜脂粉。

男子化妆自古有之，读三国、魏晋、隋唐等时期的历史与文学作品，会看到很多当时的名人会头戴簪花、傅粉施朱。古人化妆，一是修饰容颜，二是彰显美德。东汉蔡邕就曾说过，“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也”，直接将傅粉与修心联系到一起。

消失在历史中的额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色，起源于南北朝，在唐朝盛行。南朝宋吴在《能改斋漫录·事始》记载：“张芸叟《使辽录》云：‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’予按：后周宣帝传位太子，自称天元皇帝，禁天下妇人不得施粉黛。自非官人，皆黄面墨妆，以是知虏妆尚黄久矣。”大意为，南朝时，额黄从草原传入中原。《中国历代妇女妆饰》记载：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，逐渐流行起来。

南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。初唐诗人温庭筠作诗“额黄无限夕阳山”，晚唐诗人李商隐则写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄”。

至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代女性对额黄的喜爱。

画眉墨黛

黛是古代的眉笔，是一种黑色矿物，也被称为石黛。描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。

有史料记载，除了石黛，还有螺子黛与青雀头黛等。螺子黛常见于各种影视剧，是隋唐时的眉笔。它产于波斯国，是经过加工的各种规定形状的黛块，是我国进口的最早的彩妆之一。螺子黛的制作过程与外形和墨锭相似，又名“石墨”“画眉墨”。但使用方法比墨锭更简单，不需要研磨，蘸水既可以画眉。青雀头黛也是一种进口彩妆，南北朝时由西域传入中原，是一种深灰色的画眉材料。

关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”

一妆多用胭脂

胭脂是一种红色的颜料，是古代口红与腮红等彩妆的总称，可以一妆多用。在历史文献中，关于胭脂的写法有很多，如“焉支”“烟支”“鲜支”“燕支”“燕脂”“阏氏”等。

关于胭脂的来源，有很多传说。一种传说是胭脂来源于“阏氏”，这个名称是匈奴贵族正妻的称呼，因为她们常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。

另一种传说是，“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料，张骞出使西域时带回中原。

在早期，胭脂有两种，一种是以丝绵蘸红蓝花汁而成，被称为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，被称为“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。

到了南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，质地更为细腻，使用后兼具滋润皮肤的效果，燕支也被写成“胭脂”。

直到民国时期，胭脂仍是我国女性的主要彩妆之一。

美甲蔻丹

蔻丹是一种花，俗名千层红，又名指甲草。在我国古代，很多人家都会养一些指甲草，采集好花瓣，加上明矾捣烂，敷在指甲上几个小时到隔夜，可以把指甲染成粉色和红色。清人赵翼《陔余丛考·金凤染指》云：“凤仙花，红者捣碎，入明矾少许，染指甲，用片帛缠定过夜，如此三四次，则其色深红，洗涤不去，直至退甲方渐失之，回回妇人多喜此云云。今俗则不特回回妇人也。”

在诸多古代彩妆中，蔻丹是最天然无害的彩妆之一。用蔻丹染指甲，在我国唐朝时期就已经成为了流行的风尚。唐诗人张祜《听筝》中“十指纤纤玉笋红，雁行轻遏翠弦中”，是对女性染指甲习俗的描写。明初诗人杨廉夫诗中曾描写过女子美丽的指甲，“十尖尽换红鸦嘴……数点桃花汛水流”。到了明代，皇室女性会用阿拉伯胶、凤仙花、明矾、蛋白、明胶与蜂蜡等成份制成漆，把指甲涂成红色或黑色。

除了对指甲进行染色外，古人还想方设法对自己的指甲进行保护，由此产生了护指套。吉林榆树大坡老河深汉墓出土的金护指，便是保护指甲所用。这不仅不仅是美丽的标志，彰显了尊贵的地位。

从口脂到蔻丹，这些传统彩妆从出现到发展经历了上千年，也由此出现了很多相关的传说、典故与诗词。对于民族彩妆来说，这些都是祖先流传下来的宝藏。我国历史与文学作品对于彩妆的记载多如繁星，在本篇文章中呈现的不足其中一二。汇总这些内容，旨在抛砖引玉，引发民族化妆品对传统文化的兴趣与思考。至于化妆品品牌如何在浩如烟海的传统文化中立足，又如何引起消费者的兴趣，则需要在实践中进行摸索。

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